⛰️ 九州ひとり旅

1877年、西南戦争の最終決戦地。政府軍6万に囲まれた西郷軍わずか300余。西郷は洞窟で最後の5日間を過ごし、9月24日の総攻撃の中、被弾して「晋どん、もうここらでよか」と別府晋介の介錯で自決した。享年49。今夜眺める桜島は、西郷が人生の最後に見たのと同じ風景。

江戸時代、蘭学好きの薩摩藩主・島津重豪（しげひで）がここに天文観測所「明時館（別名・天文館）」を建てたのが地名の由来。当時から薩摩は西洋の学問に開かれた土地で、その気風が幕末の近代化（集成館事業）につながっていく。

1914年の大正大噴火で流れ出た溶岩が海峡を埋め、大隅半島と陸続きになった。それまでは文字通り「島」。この噴火では黒神地区の鳥居が一日で笠の部分まで灰に埋まり、今も埋没鳥居としてそのまま保存されている。フェリーから見える山肌の段差は、歴代の溶岩流の跡。

上野の西郷さんは着流しに犬連れの「人間・西郷」。対して鹿児島の銅像は陸軍大将の軍服姿で、まっすぐ城山を背にして立つ。地元が顕彰したかったのは「国に殉じた英雄」の姿。ちなみに西郷は写真嫌いで本物の写真は一枚も残っていない。私たちが知る顔は、弟と従弟を合成したキヨッソーネの肖像画。

中央駅近くの加治屋町という小さな町から、西郷隆盛と大久保利通という維新の二大巨頭が出た。二人は幼なじみで、最後は西南戦争で敵味方に。下級武士の子を町ぐるみで鍛える薩摩の教育システム「郷中（ごじゅう）教育」の産物と言われる。

加藤清正が築いた鉄壁の城。西南戦争では薩摩軍1万3千の猛攻を、谷干城率いる籠城軍約3千が52日間持ちこたえた。西郷が「わしは官軍に負けたのではない、清正公（せいしょこ）さんに負けたのだ」と漏らしたという逸話が残る。下に行くほど緩く上に行くほど反り返る石垣「武者返し」は必見。2016年の熊本地震で大きく傷つき、今も「復興中の城」——壊れた石垣と直った天守を同時に見られるのは、実は今だけ。

1877年3月、政府軍と薩摩軍が17昼夜戦い続けた西南戦争最大の激戦地。「雨は降る降る 人馬（じんば）は濡れる 越すに越されぬ 田原坂」の民謡で有名。政府軍は1日30万発超の弾丸を撃ち、資料館には空中で弾同士がぶつかった「かち合い弾」が展示されている——弾の密度の凄まじさの物証。ここを歩く坂道そのものが戦場跡。

熊本城を囲む薩摩軍を助けに南下する政府軍にとって、大砲を運べる道はこの坂しかなかった。攻める政府軍・守る薩摩軍という、開戦時と攻守逆転の構図もポイント。昨日の城山（終焉の地）→今日の田原坂（最大の激戦地）で、西南戦争を「終わりから始まりへ」逆にたどる旅になっている。

7世紀、日本は白村江の戦い（663年）で唐・新羅連合に大敗。「次は攻めてくる」という危機感から、九州の統治と外交・防衛を担う役所大宰府を整備した。万葉集では「遠の朝廷（とおのみかど）」＝遠くの都と呼ばれた、いわば古代の九州支社にして国防司令部。政庁跡の礎石に立つと、1300年前ここに朱塗りの大建築が並んでいた。

右大臣まで昇りつめた道真は901年、藤原氏に敗れて大宰府へ左遷され、2年後に失意のまま死去。その後都で疫病や落雷が相次ぎ「道真の祟り」と恐れられたことが、天満宮で「天神様」として祀られる始まり。つまり学問の神様の原点は怨霊鎮め。既訪の天満宮をサラッと通る時、思い出すと味わいが変わる。

東京・京都・奈良に次ぐ108年ぶり4館目の国立博物館として2005年開館。コンセプトは「海の道、アジアの路」——大宰府の地に建てたのは、ここがずっと日本とアジアの玄関口だったから。旧石器から江戸まで「交流史」の一本軸で見せる構成なので、時代順に素直に歩くのが一番楽しい。

1274年（文永の役）でモンゴル軍に苦戦した鎌倉幕府は、博多湾沿い約20kmに石の壁「石築地（いしついじ）」を築いた。7年後の弘安の役では、この防塁のおかげで元軍はほとんど上陸できず海上で足止め——そこに台風が直撃した。「神風で勝った」の前に、武士たちの土木と防衛戦があった、という話。生の松原では復元された防塁が海に向かって並ぶ。

福岡城内で遺構が見つかった鴻臚館（こうろかん）は、7〜11世紀の外交使節・商人の宿泊接待施設。京都・大阪にもあったが、遺構が確認されているのは福岡だけ。大宰府（昨日）が本社なら、ここは港の迎賓館。昨日からの「古代の外交」の話がここでつながる。

「漢委奴国王（かんのわのなのこくおう）」の金印は1784年、志賀島で水田工事中の農民が偶然発見。西暦57年に後漢の光武帝が倭の奴国王に与えたと『後漢書』にある実物と考えられている。わずか2.3cm角・重さ108g。実物は大濠公園近くの福岡市博物館にあるので、志賀島まで行かなくても見られる（福岡城跡とセットで回りやすい）。